Внешние фильтры Eheim Classic

Автор: Евгений Грановский

Внешние или, как их еще называют, канистровые фильтры серии Eheim Classic выпускаются немецкой фирмой Eheim GmbH уже четверть века. Причем некоторые из них, произведенные в начале 80-х годов, до сих пор работают! Как говорится, старый конь борозды не испортит ...но и пашет неглубоко. Поэтому при подборе фильтра этого типа для цихлиного аквариума имеет смысл брать на размер больше: EM2213 на аквариум 100 литров, EM2215 на 150-200 литров, EM2217 на 250-300 литров, EM2250 и EM2260 — для аквариумов объемом 350 и более литров.

Конструктивно Eheim Classic представляет собой прямую трубу, заполненную фильтрующим наполнителем и увенчанную сверху крышкой с помпой. Соединение моторной части с корпусом обеспечиваемся с помощью уплотнительного силиконового кольца и металлических клипсов. Конструкция герметична и легка в сборке-разборке. Кстати, фильтры данного типа могут работать не только как внешние, но и как внутренние, будучи полностью погруженными в аквариум, хотя едва ли это может рассматриваться как рекомендация.

Принцип действия Eheim Classic следующий: фильтр должен быть расположен ниже уровня воды, а лучше под аквариумом (иначе он не будет работать), вода по всасывающему шлангу попадает в донную часть фильтра, откуда идет вверх через различные виды наполнителей (грубой, затем биологической, затем тонкой очистки) и возвращается помпой в аквариум через напорный шланг. Наполнитель в этих моделях, за исключением EM2213, размещается непосредственно в канистре фильтра. Для модели 2213 предусмотрена съемная кассета. Это делает его более удобным в обслуживании, но при этом отъедает внутренний объем, который у младшей модели и так небольшой. Трогательным элементом конструкции модели 2260 является специальный краник для слива воды, чтобы уменьшить массу фильтра и облегчить его переноску.

Для удобства подсоединения шлангов фильтры EM2213-2217 комплектуются двойными разъемными кранами, с помощью которых можно также регулировать силу тока воды. Фильтры EM 2250 и EM 2260 кранами не комплектуются. Их надо докупать отдельно. На выходе фильтра, как правило, устанавливается так называемая "флейта" или "дождеватель" — заглушенная пластиковая трубка с отверстиями, разбивающая поток воды на множество мелких струек. Кроме того, фирмой Eheim выпускается множество дополнительных аксессуаров: насадка диффузор-аэратор, насадка для сбора бактериальной пленки с водной поверхности (устанавливаются вместо "флейты"), донный префильтр, пластиковые уголки, позволяющие избежать перегиба шлангов, груша для прокачки воды, вазелин для смазывания уплотнительного кольца и штуцеров, а также ершики для чистки деталей фильтра и шлангов.

В качестве недостатков, кроме "неудобства обслуживания", усматривающегося в отсутствии многосекционных кассет для наполнителей, регулировки напора воды, индикатора производительности и устройства автоматического запуска, в чем, на самом деле нет, особого резона, следует указать прежде всего слабость всасывающего патрубка из-за чего при большой нагрузке он может засоряться и относительно невысокую производительность помпы. Поэтому фильтры данного типа фактически приемлемы только для биологической очистки воды от вредных азотных соединений и мельчайших частиц грязи, тогда как механическую очистку, для которой они слабопригодны, целесообразно возложить на дополнительный внутренний фильтр. В списке недостатков следует упомянуть также и шумность, большую чем у более современных моделей внешних фильтров. Что бы там не писали на интернет-форумах об "абсолютно бесшумных фильтрах эхайм-классик", данный модельный ряд явно не относится к числу устройств, которые можно "класть под подушку". В особенности это касается старших моделей EM 2250 и EM 2260, что вкупе с громоздкими габаритами делает эти две модели сугубо профессиональным оборудованием; в домашних условиях для оснащения аквариумов больших объемов более целесообразно использовать внешние фильтры Eheim 2028 и 2080. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что внешние фильтры Eheim существенно превосходят их аналоги, выпускаемые в Европе (Fluval, Hydor, Rena, AquaEl) и Китае (Atman, JBL, Tetra, Cascad, Jebo), как по гидродинамике, так и по надежности.

Особо следует рассмотреть вопрос о схеме заполнения фильтра. Eheim предлагает следующие виды наполнителей: керамические кольца EHFIMECH, биосубстраты EHFISUBSTRAT, EHFILAVA и SUBSTRAT PRO, круглые крупнопористые губки, синтепоновые прокладки тонкой очистки, угольные прокладки, а также синтепон, гранулированный активированный уголь, торф и др.

Фирменная инструкция для моделей 2213-2217 предполагает два основных варианта заполнения: "с фильтрующими материалами" и "с фильтрующими губками", и именно так они обычно продаются. Например, артикул EM-2213010 — с набором наполнителей, артикул EM-2213020 — с губками. В некоторых интернет-магазинах и на рынке Садовод можно встретить "серый" Eheim без наполнителей и разъемных кранов.

Варианты загрузки внешнего фильтра Eheim Classic, слева — с фильтрующими материалами, в центре — с губками, справа — рекомендуемый

Вариант заполнения с фильтрующими материалами — тонкий слой EHFIMECH, одна крупнопористая губка, толстый слой EHFISUBSTRAT или SUBSTRAT PRO, одна прокладка тонкой очистки, одна угольная прокладка (рисунок слева).
Очевидным недостатком данного варианта является его дороговизна. Стоимость одного литра SUBSTRAT PRO — от 420 рублей и более, а EHFISUBSTRAT — от 390 рублей. С учетом того, что фирма Eheim рекомендует производить частичную замену биосубстрата при каждом мытье фильтра и делать это каждые 3-4 месяца, получатся, что эксплуатация фильтра требует постоянных капиталовложений.

Вариант с фильтрующими губками — шесть (у EM2213 пять) крупнопористых губок, одна прокладка тонкой очистки, одна угольная прокладка (рисунок в центре).
Этот вариант позволяет минимизировать затраты на расходные материалы. Здесь замены требует только прокладка тонкой очистки (хотя некоторые рачительные аквариумисты каким-то неведомым мне способом умудряются и ее прочищать и заново использовать) и угольная прокладка, причем использование последней необязательно (вообще, угольная прокладка является самым бесполезным из штатных наполнителей). Голубые крупнопористые губки моются и замены не требуют. Но при такой загрузке нижняя губка, принимающая на себя основной приток грязи, быстро забивается, фильтр теряет производительность и требует перезапуска. Впрочем, и при первом варианте максимальная продолжительность действия фильтра без чистки в цихлиднике, как правило, не превышает несколько месяцев. Это конечно существенно больше, чем у внутренних фильтров, которые требуют ежемесячной чистки, но как показывает опыт, можно срок безостановочной работы внешнего фильтра можно существенно увеличить.

Префильтр — используем губку от внутреннего фильтра AquaEl FAN

Мой вариант загрузки (рисунок справа):
слой 4-6 см керамических колец EHFIMECH (или Sera BIOPUR), далее крупнопористые губки, занимающие большую часть внутреннего объема фильтра, и наконец сверху тонкий слой синтепона (я использую синтепон SERA Filterwatte). На входной решетчатый фильтр всасывающего патрубка одевается губчатый префильтр. Никаких специальных биологических субстратов. На самом деле все заявления об их потрясающей работоспособности благодаря высокопористости являются не более, чем рекламной уловкой, т.к. поры легко забиваются мельчайшими частицами грязи, и уже в первые недели работы фильтра в цихлидном аквариуме такой наполнитель утрачивает это свое основное достоинство. Кроме того, губка обладает существенно лучшей, чем EHFISUBSTRAT, омываемостью, что предохраняет фильтр от образования застойных анаэробных зон. Высокопористые субстраты SUBSTRAT PRO и SERA BIOPUR FORTE обладают более хорошей омываемостью, однако я все равно не вижу необходимости в их использовании, т.к. губка работает не хуже. В последних инсталляциях я также отказался от использования штатной белой прокладки тонкой очистки и сразу кладу синтепон Filterwatte, т.к. прокладка быстрее засоряется, приводя к снижению производительности фильтра. Именно так загружены все мои "эхайм-классик", что обеспечивает возможность обслуживать их по методу "запустил и забыл" — на год, полтора или больше — даже не помню уже, когда последний раз мыл свои "внешники".

В свое время на интернет-форумах продвигался вариант заполнения фильтра целиком биосубстратом для придания максимальных возможностей по биологической самоочистке. В обычных декоративных аквариумах это хорошо работало. В цихлидном аквариуме из-за недостаточной омываемости EHFISUBSTRAT, как правило засоряется, быстрее чем успевает продемонстрировать "чудеса самоочистки". В данном случае срабатывает принцип "лучшее враг хорошему". Поэтому если и загружать канистру каким-то единым наполнителем, а не губками, то, на мой взгляд, лучше использовать обычные керамические колечки.

Eheim 2260

Фильтры EM 2250 и EM 2260 в штатном комплекте поставки наполнителями не комплектуются, т.к. предполагают собой профессиональное оборудование, которое аквариумист волен укомплектовывать полностью по своему усмотрению. Мне кажется, что с учетом достаточно большого запаса внутреннего объема целесообразнее всего их целиком загружать керамическими колечками.

Сборка фильтра. После промывки наполнителей и деталей фильтра аккуратно собираем моторную часть и укладываем внутрь канистры наполнитель. Заполняем канистру отстоянной или аквариумной водой — по верхней край наполнителя. Если фильтр запускается впервые или в новом аквариуме не будет лишне плеснуть на субстрат немного биостартера, т.н. "бактериальной закваски", хотя можно обойтись и без этого. Закрываем сверху крышкой. При этом следует обратить внимание, правильно ли стоит резиновое уплотнительной кольцо, а разъемный кран выходного патрубка поставить в положение открыто, чтобы выпустить из канистры лишний воздух. Устанавливаем фильтр его рабочее на место и подсоединяем шланги.

Запуск. Прежде, чем включить фильтр, необходимо полностью, включая шланги, заполнить его водой. Этот процесс существенно упроститься, в саму канистру вода была налита еще в процессе сборки, как рекомендовано выше. Тогда остается только прокачать шланги. Можно сделать это, всасывая из напорного шланга ртом, но лучше воспользоваться грушей - аптечной или специальной (первая дешевле, вторая удобнее). Когда вода заполнит большую часть напорного шланга, подключаем фильтр к электросети. "Флейту" лучше подсоединить позже. Сильный треск и вибрация свидетельствуют, что внутри канистры много пузырьков воздуха. Это нормально. Подождем несколько минут, шум должен исчезнуть. Теперь можно подсоединить "флейту" и окончательно закрепить все элементы фильтра в аквариуме. Если же при включении напор получается очень слабый, это значит, что фильтр недостаточно прокачан. Попробуйте еще раз. Если и это не помогает, скорее всего допущены ошибки при заполнении. Однако обычно таких проблем не возникает. Фильтр запускается легко. И лично меня нисколько не тяготит отсутствие в нем устройства автоматического запуска, тем более, что, как отмечено выше, перезапускать эти фильтры доводится не часто.

Рабочий цикл. Первое время после запуска внешний фильтр работает фактически только как механический. Полезные бактерии еще не заселили субстрат. Грязь заполняет фильтр, что влечет снижение его производительности. Напор воды постепенно падает. Но есть и обратный процесс. Грязь является пищей для бактерий. Они расщепляют накапливающиеся здесь органические вещества и перерабатывают в нитрат, т.е. начинается биологическая самоочистка фильтра. Полное заселение субстрата колониями полезных бактерий происходит за 2-4 недели. А далее все зависит от того, какой процесс возьмет вверх - загрязнение или самоочистка. Если первое, то фильтр будет продолжать загрязняться. Не так интенсивно, как первые две недели, но неотвратимо. В особенности если водозабор не прикрыт префильтром от проникновения крупных частиц грязи. Когда производительность фильтра упадет ниже 30% от максимальной, его необходимо почистить и перезапустить, иначе может произойти т.н. "опрокидывание" — нарушение биологических процессов, в результате чего вырабатываются и выбрасываются в аквариум ядовитые вещества.

Если же самоочистка берет верх, то фильтр наоборот постепенно освобождается от грязи и упавшая до 50-70% от максимальной производительность восстанавливается. Теоретически после этого фильтр должен работать вечно. На практике производительность восстанавливается не полностью, и внутри канистры со временам все равно образуются застойные зоны. Поэтому рекомендую время от времени ее чистить, даже если напор воды сильный.

Довольно показательно в этом отношении состояние наполнителей при разборке проработавшего продолжительное время фильтра. При первом сценарии наиболее загрязненной является нижняя часть фильтра. При втором сценарии мы наверняка обнаружим, что керамические кольца, расположенные внизу, практически не нуждаются в перемывке, а фильтрующие губки покрыты ровным слоем коричневой взвеси. Это не грязь, это колонии бактерий.

Нужно ли выключать внешний фильтр во время кормления рыб и в ходе подмены воды? Нет. Лучше, чтобы он работал непрерывно. Так он дольше прослужит и, ибо основная нагрузка на механизмы и электрику приходится именно в момент пуска, и фильтровать будет лучше. Поэтому водозабор следует размещать в нижней половине аквариума, чтобы при откачке части воды, фильтр оставался работоспособным. И уж тем более ни в коем случае нельзя выключать фильтр на долгое время: на ночь, на время отъезда и т.п., а если такое по какой-то причине произошло, то перемывать наполнители и перезапустить фильтр. Для сильно загрязненного фильтра даже 2-3 часа простоя могут привести к биологическому "опрокидыванию" и выбросу вредных веществ в аквариум при его последующем включении, хотя известно немало случаев, когда непромытый после многочасового простоя "внешник", возобновлял работу без каких-либо вредных последствий для обитателей аквариума. Тут исход зависит от многих факторов. Но лучше понапрасну не рисковать.

Как правильно промывать наполнители при перезапуске фильтра? Механические фильтрующие элементы, а именно керамические колечки и голубая губка, если она одна, моются начисто, теплой водой из-под крана. Синтепоновая прокладка тонкой очистки мытью не подлежит, ее каждый раз следует заменять на новую (как уже отмечалось, лучше всего использовать дешевый и практичный синтепон Filterwatte). Биосубстрат (EHFISUBSTRAT, SUBSTRAT PRO) слегка прополаскиваются отстоянной водой или водой, слитой из аквариума (водой из-под крана мыть нельзя во избежание уничтожения живущих на них полезных бактерий), часть отработанного биосубстрата заменяется на новый. Голубые губки, если фильтр в соответствии с моей рекомендацией загружен ими, а не биосубстратом, то нижние две (наиболее загрязненные) следует перемывать начисто, потом при загрузке фильтра разместить их вверху, а остальные — слегка и нехлорированной водой, аналогично биосубстрату (на них должны остаться полезные бактерии), при загрузке фильтра разместить их внизу, т.е. поменять губки местами по сравнению с предыдущим разом. Имейте также в виду, если нет возможности быстро перезапустить фильтр, то следует принять меры, чтобы аэробные бактерии на биосубстрате или губках не лишились снабжения кислородом: ведро с отстоянной водой и аэрация, либо wet-dry вариант, т.е. держать на воздухе без воды, время от времени смачивая.

Советы:

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Помните, что обязательным условием эффективной работы внешнего фильтра является мощная аэрация, т.к. насыщение аквариумной воды кислородом — одно из обязательных условий успешного протекания процесса нитрификации. Наиболее эффективным и надежным способом аэрации является подача воздуха в толщу воды компрессором. "Флейта", вопреки утверждениям "специалистов", если она установлена на уровне или чуть ниже поверхности воды для создания поверхностного течения, не дает достаточного количества кислорода. Несколько лучшего результата можно достичь, установив "флейту" на 10 сантиметров выше поверхности (т.н. "дождеватель", при этом получается довольно громкий и неприятный шум журчащей воды), но я настоятельно рекомендую использовать компрессор или диффузор (насадку вентури).

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 При чистке фильтра следует прочищать и шлаги, внутри которых может образуется налет, зеленый (водоросль) и белый (бактериальный). Если же по какой-то причине шланги остались нечищеными, то советую при запуске первые несколько литров воды из фильтра принять в ведро, а не в аквариум, т.к. из напорного шланга будут вымываться белые хлопья бактериального налета.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Для предохранения фильтра от преждевременного засорения крупными частицами грязи и обрывками растений можно воспользоваться префильром. Фирменный донный префильтр — это сильно на любителя. Я использую губку от внутреннего фильтра AquaEl FAN-1, надеваемую на решетчатый патрубок всасывающего шланга.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Для снижения шумности и вибрации имеет смысл поставить его на резиновый коврик или толстый линолеум.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Если фильтр шумит сильнее обычного, то скорее всего от попадания внутрь него из аквариума пузырьков воздуха. Такое бывает, в частности, когда водозабор расположен близко к распылителю. Попробуйте слегка покачать фильтр из стороны в сторону, несколько раз выключить-включить или на некоторое время отсоединить "флейту". Шум должен прекратиться. Еще более радикальный метод — подсоединить к водозаборному патрубку погружную помпу производительностью 1000 л/ч или более и с помощью ее хорошенько прокачать внешний фильтр водой. Причиной шумности может также оказаться деформация крыльчатки, либо сильные скачки в электросети.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 При сборке-разборке будьте осторожны с осью крыльчатки. Она керамическая и может переломиться. Новая деталь обойдется в 200 рублей.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 При монтаже шлангов обратите внимание, какой стороной подсоединять разъемные краны. Делайте как изображено на коробке. Тогда не будет проблем с подсоединением дополнительных устройств, например, UVC-стерилизатора.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 UVC-стерилизатор следует подсоединять к напорному шлангу. При этом производительность фильтра немного упадет.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Шланги со временем иссыхают, отчего может нарушиться прочность их соединения с штуцерами. Следует обратить на это внимание. Известны случаи (но только со шлангами 12/16 мм), когда при неосторожном обращении шланг вылетал из-под гайки штуцера с проливом воды.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Вместо "родных" эхаймовских наполнителей можно применять наполнители других производителей, например, Sera или Hagen. Они не хуже, но дешевле. Можно также использовать диффузор Hagen.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Довольно продвинутым бионаполнителем является SERA SIPORAX (высокопористые колечки из вспененного стекла). По заверению производителя, он обеспечивает не только очистку от аммиака и нитрита, но также и частичное освобождение воды от нитрата, за счет того, что в одном и том же субстрате формируется одновременно и аэробная, и анаэробная среды. В длинных "туннелях" внутри колечка вода сначала обрабатывается аэробными нитрифицирующими бактериями, которые подъедают кислород, а далее по ее ходу селятся колонии анаэробных бактерий, которые обеспечивают денитрификацию. Но недостатком этого наполнителя является повышенная склонность к "опрокидыванию".

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Рекомендуется время от времени вскрывать фильтр и менять расположенный вверху канистры загрязненный синтепон. Иногда именно он становится "слабым звеном", влекущим падение производительности. Хотя лично мне еще ни разу не доводилось это делать.

http://tanganyika.ru/images/expbul2d.gif%20 Избежать негативных последствий отключения электроэнергии в доме можно, подключив фильтр через источник бесперебойного питания (UPS). Правда, "неправильный" электрический сигнал, выдаваемый UPS, приводит к повышенному износу фильтра.

© Е. Грановский, 2006