Инструкция по фотографированию цихлидного аквариума

[Grange]

Ниже изложена методика по фотографированию цихлидного аквариума незеркальной цифровой камерой (в просторечье "цифромыльницей" или "цифрозумом").Итак. Фотографировать дизайн аквариума следует при выключенном комнатном освещении, без каких-либо других посторонних источников света и желательно в темной одежде (и темной маске ), чтобы избежать отражений и бликов.Камера в горизонтальной плоскости должна быть расположена перпендикулярно передней стенке аквариума. По вертикали она должна быть расположена так, чтобы свет от крышки не забивал верхнюю часть кадра, но не слишком высоко, дабы избежать искажений.Далее. Общий вид аквариума, в отличие от рыб, фотографируем без использования вспышки.Фотосъемку производим "на широком угле объектива" (т.е. в положении "три ёлочки"), но по возможности не предельно широком, иначе могут возникать геометрические искажения – так называемая "бочка".Ну и то что, стекло должно быть идеально чистым и внутри, и снаружи, думаю, напоминать не надо. Вышесказанное касается как зеркалок, так и незеркалок.Особенностью цифромыльниц является:а) малый размер матриц (обычно это кроп-фактор 5), поэтому проблем с ГРИП (глубиной резко изображаемого пространства) нет;б) современные мыльницы имеют довольно светосильную оптику (от f/2), более светосильную, чем "китовые" (входящие в базовый продажный комплект) объективы зеркальных камер;в) высокая шумность: реальный предел рабочих ISO — это 400, у многих аппаратов даже 200 (я имею в виду приемлемо рабочие значения ISO).Теперь что касается выдержки. Травники обычно фотографируют так: отключают помпы, чтобы трава не колыхалась, ставят камеру на штатив, зажимают диафрагму и ставят длинную выдержку. При этом получают хороший четкий снимок дизайна, но без рыбы, т.к. все подвижные объекты съедаются слишком длинной выдержкой. Но поскольку мы хотим получить снимок аквариума с рыбой, то для нас этот метод не годится.К счастью, цихлиды — не очень подвижные рыбы (в сравнении с барбусами). Ну или, во всяком случае, можно подловить момент, когда они не будут делать резких движений. По моему опыту, минимальные значения выдержки, кода рыба получается без смаза — это 1/40, 1/50, 1/60.Еще один фактор, влияющий на выбор выдержки — это так называемая "шевеленка", тремор рук из-за чего при фотографировании без штатива снимки тоже могут получаться нечеткими. Если исходить из того, что на "кропнутую" зеркальную ЦФК со стабилизированным объективом на широком угле пейзажи можно фотографировать на максимальной выдержке ~ 1/10, то для мыльницы, оснащенной внутренней оптической стабилизацией, вышеприведенные значения являются предельными и с точки зрения "шевеленки". Для цифромыльниц, не имеющих стабилизатора (честно говоря, никогда не пробовал такими фотографировать), лучше использовать штатив. Не обязательно покупать тяжелый профессиональный штатив, цена которого сопоставима с ценой самой фотокамеры. Легкий алюминиевый штатив, пригодный для фотоаппаратов весом до 500 грамм, стоит около 800-1500 руб. Можно использовать малый настольный штатив (цена 300-600 руб.), который поставить на какую-то твердую и устойчивую поставку.Следует иметь в виду, что на многих объективах максимально открытая диафрагма бывает не на 100% рабочей. Хорошая резкость появляется при закрытии ее на 0.5-1 ступень. На Canon G6 при доступной диафрагме f/2, я использовал значения от f/2.8.Таким образом мы получаем следующие параметры съемки:ISO 200-400, выдержка 1/40-1/60, диафрагма f/2.8-3.5.Для выставления этих значений нужно переключить фотоаппарат в режим "M" (ручной). Выбор конкретных параметров ISO, выдержки и диафрагмы зависит от освещенности вашего аквариума. Скажем, вы выставите ISO 200, выдержку 1/60, диафрагму f/3.5, и снимок получится слишком темным. Тогда надо попробовать сделать ISO 400, выдержку 1/50, диафрагму f/3.5, если опять темно – то ISO 400, выдержку 1/40, диафрагму f/2.8. Ну в общем, поэкспериментировать. Если света катастрофически не хватает, и снимки на рекомендованных значениях получаются темными, то надо задуматься о дополнительных источниках освещения аквариума, например, временно переставить на него дополнительную светоарматуру от соседней банки, увеличив таким образом количество света вдвое. Вообще, недостаточная освещенность – это главная трудность фотографирования цихлидных аквариумов, в отличие от травяных.Еще одним существенным моментом является распределение светлых и темных участков внутри композиции аквариума. Если этим пренебречь, то может получиться некрасиво. См. фотографии, приведенные ниже. На первом фото очевидные пересветы сверху в районе куста элодеи и на листе эхинодоруса. Причем я чуть подработал эти участки в "фотошопе", но смотрится все равно не очень. На втором фото получился некрасивый контраст сильно совещенного центра и правой половины и затемненной левой половине. Сомневаюсь, что это было замыслом оформителя... Причем в реале это не так бросается в глаза и смотрится вполне естественно, но фотоаппарат эти контрасты усиливает.Теперь несколько слов о балансе белого. С этой настройкой, возможно, тоже придется поработать, т.к. очень вероятно, что на автоматическом балансе белого (AWB), который стоит в камере по умолчанию, вы получите совсем не те цвета, которые видите в реальности. У практически любого фотоаппарата есть настройка баланса белого "люминесцент", а у некоторых аппаратов – даже две: для белых и желтых люминесцентных ламп. Начнем с них. Но следует иметь в виду, что у аквариумных ламп очень специфический спектр, поэтому даже с использованием этих настроек не факт, что на фотоснимке получатся реальные цвета. Вообще, люминесцентный свет – это сложная проблема фотографии, а еще когда люминесцентный свет сочетается с лампами накаливания эта проблема становится почти неразрешимой. Попробуйте сфотографировать с разными настройками баланса белого и выбираете наиболее приемлемый вариант. Если ваша камера позволяет, а вы умеете снимать в RAW-формате с последующей конвертацией в JPG, то лучше всего так сделать, поскольку тогда цвета можно будет поправить в компьютере на этапе конвертации. Но может получиться и иначе, что картинка с искаженным балансом белого понравится даже больше, чем реальные цвета.Упрощенный вариант. Если лень возиться с ручным подбором экспопары (сочетания выдержки и диафрагмы), переключаем фотоаппарат в режим съемки с приоритетом выдержки. Он обозначается как "Tv" (на Canon) или "S" (на Nikon). Поставить для начала ISO 200 и выдержку 1/60. Диафрагму камера подбирает автоматически. Но если светосилы окажется недостаточно, то все равно придется вручную увеличивать значение ISO и длину выдержки.И, наконец, еще один существенный момент. Рыбы тоже есть часть композиции. Поэтому надо, чтобы на фотографии они располагалась эффектно, желательно боком и не перекрывали друг друга. Поэтому делаем много кадров с разным расположением рыб, чтобы было из чего выбрать.Немного о обработке изображений.а) Шумоподавление. Следствием использования повышенных значений ISO является такое явление, как цифровой шум. Он проявляется в виде случайным образом расположенных элементов растра (точек), имеющих размеры близкие к размеру пикселя. Эти шумы бывают яркостными (luminance noise) и/или цветовыми (хроматическими) (chrominance noise). Подробнее.Сейчас практически в каждой современной камерой есть встроенный шумодав, как и другая ретушь. Причем на цифромыльницках эти функции нередко являются полностью или частично неотключаемыми. Однако лучше шумоподавление проводить при постобработке. Лучшими средствами шумоподавления считаются плагины "фотошоп" NeatImage и его конкурент NoiseNinja.б) Ретушь, выравнивание тональности, корректировка цветового баланса и пр. Обо все этом можно прочесть в учебниках по "фотошопу".в) Важным моментом при подготовке фотографии к публикации в интеренете является квалифицированный ресайз (уменьшение размеров). Дело в том, что при обычном уменьшении размера (количества пикселов) растрового изображения возникает эффект "налезания пикселов друг на друга", из-за чего происходит стирание границ контрастных участков картинки, и она кажется нерезкой. Для этого существует ряд алгоритмов ресайза с одновременным или последующим шарпингом (усилением видимой резкости). Но это уже другая тема, о которую ломают копья многие супер-профессионалы фотографии и "фотошопа"...[Изменено 5-9-07 ... Grange][Изменено 10-9-07 ... Grange]

[Grange]

Теперь что касается зеркалок. И что лично мне на настоящий момент не очевидно. Поскольку у зеркалок ГРИП существенно меньше, чем у мыльниц, то, по идее, диафрагму следует зажимать минимум до f/5.6-6.3 (на f/3.5-4.0 получается не очень хорошо), но при таких значениях и довольно высоком уровне шумности современных камер сфотографировать цихлидный аквариум проблематично. Выходит вот что (задний план не резкий, изображение выглядит плоско):Поэтому получается, либо изыскивать дополнительные источники освещения, либо снимать на предельных ISO и потом нудно править в шумодаве. Как на Nikon'е работает камерный шумодав мне категорически не нравится, а в NeatImage, если ставить настройку по каналу Y больше, чем 20-25, то картинка становится неестественно "пластилиновой", плюс все равно от высоких ISO и шумоподавления падает резкость. То есть для достижения хороших результатов по-видимому надо дожидаться камер следующего поколения, для которых ISO 1600 станет реально рабочим.[Изменено 5-9-07 ... Grange]

[Палыч]

Спасибо, ты настоящий друг!!!^/ Но блин, как все сложно в этой жизни!

[VVB16]

С ГРИП бороться проще всего отойдя от аквариума как можно дальше (т.е. снимать на больших ФР). Так как снимаем все равно без вспышки, то это ни к чему плохому не приведет - на больших ФР как правило резкость объектива лучше.

[entom]

Снять на обложку журнала общий план, обычно не ярко освещенного цихлидного аквариума, без привлечения дополнительной осветительной техники, технические возможности даже зеркалок начального уровня не позволяют.Так как конкурс у нас любительский - то не страшно, если наши фото не потянут по техническим параметрам на журнальную оболжку. Для увеличения эффекта предлагаю к фотографии общего плана прилагать по желанию еще фотографииотдельных, наиболее интересных деталей аквариума а так же рыб. Это позволит наиболее выгодно показать детали, которые на фотографии общего плана могут не бросаться в глаза.На приведенных Грановским фотографиям видно что аквариумы красивые - видно. И этого вполне достаточно.

[lena]

а выпуклость переднего стекла (у jebo) не требует каких-то дополнительных действий?

[Grange]

Оригинальное сообщение от entomдаже зеркалок начального уровня не позволяют.

Как я уже писал, сколько-нибудь значительного опыта фотографирования общих планов зеркалкой мне приобрести еще не представилось возможности. Но первые съемки наводили на грустную мысль, что возможно старшими моделями зум-мыльниц получается даже лучше...

Оригинальное сообщение от VVB16С ГРИП бороться проще всего отойдя от аквариума как можно дальше (т.е. снимать на больших ФР).

Если говорить о незеркальных камерах с размером матрицы 1/1.8" и 1/2.5", то там нет проблем с ГРИП, можно фотографировать с расстояния 1.5 метра и даже ближе. Главное, чтобы аквариум мог целиком влезть в кадр, но при этом не на самом широком угле, чтобы не было сильных геометрических искажений.С зеркалками для меня есть некоторая непонятность. Но вообще, на мой взгляд, способ борьбы за ГРИП отдалением от аквариума не является методологически правильным, т.к., удалясь от объекта, фотограф, с одной стороны, да, увеличивает таким образом ГРИП, но с другой стороны, для достижения соответствующего масштаба вынужден увеличивать фокусное расстояние, что приводит к уменьшению ГРИП. Причем увеличение дистанции имеет меньший эффект, чем увеличение ФР. Таким образом, при равном масштабе съемки на большей дистанции ГРИП будет меньше. Например, фотографируя зеркалкой с кропом 1.5 на f/3.5 – f/4.0 и ФР=24 мм с расстояния 2 метра мы получаем ГРИП около 1 метра. Если мы при той же апертуре будем фотографировать тоже самое, но уже на ФР=50 мм и с расстояния где-то 3 метра (при том же масштабе изображения), то ГРИП сократится примерно вдвое.И потом, к сожалению, часто отходить бывает просто некуда: 1.5-2 метра — максимум, что обычно бывает доступно в наших малогабаритных квартирах.Что мне осталось непонятным. Выше приведенные снимки делались с расстояния около 3 метров на f/3.5 – f/2.8 на ФР 35-40 мм. По идее ГРИП должно был хватить. Возможно, в воде немного иные оптические законы, поэтому требуется брать ГРИП с запасом. Возможно, это результат того самого пресловутого фронт-фокуса на объективе Tamron 17-50 f/2.8, которым делались эти снимки...

Оригинальное сообщение от VVB16на больших ФР как правило резкость объектива лучше.

Не обязательно. Конечно, 50 мм фиксы намного резче, чем любой широкоугольный объектив. Они вообще одни из самых резких. Поэтому фикс "полтинник", на мой взгляд, оптимален для фотографирования небольших аквариумов. А вот, например, Nikkor AF-S 18-70mm f/3.5-4.5 и Nikkor AF-S 17-55 mm f/2.8 наилучшую резкость обеспечивают как раз на коротких на ФР.

Оригинальное сообщение от lenaа выпуклость переднего стекла (у jebo) не требует каких-то дополнительных действий?

Может быть и требует, но я этого не знаю. Верхний аквариум на приведенных фото был с полукруглым стеклом. [Изменено 9-9-07 ... Grange]

[entom]

Мне кажется, что главная проблема при съемке кропнутыми зеркалками даже не в малой грип - в принципе, ну и пусть не вся банка не в резкости - сделать аспект на главное и выйдет неплохо. Главная проблема в нерабочем ИСО 1600 - слишком рыхлое изображение. Без вспышки - проблема. Вот у ТОПГАН полнокадровая зеркалка - интерсно бы увидеть снимки на 1600 ИСО - уровень шумов и качество картинки должно быть выше, да и более широкий ДД должен дать эффект при вытягивании из теней и борьбе с пересветами.ГРИП зависит от диафрагмы и удаленности от объекта. При использовании телевиков получается более сильное размытие фона, чем у широкоугольников и это создает иллюзию, что у шириков ГРИП больше, а у телевиком меньше.Возможно фронт фокус Тамрона 17-50 действительно гадит - я столкнулся при съемке банок с такой же проблемой.Для дополнительной подсветки притащил из студии две стойки со вспышками - ловушками. Эксперементирую сейчас с подсвечиванием ими сверху.

[Little_flea]

У меня фотик CANON Ixus 800is.Так вот, всегда фотографировал аквас без вспышки и выставлял функцию "высокое ICO авто", а максимальное ICO у моего фотика 800.Фотографирую исключительно в темное время суток, дабы исключить отражение комнаты в стекле аквариума.Сегодня ради интереса попробовал сфотографировать, как обычно в темной комнате, без вспышки, но установл ICO 80.Вот фото с разницей в сутки, правда на втором фото уже свет в аквасе поменял:ICO 800ICO 80Правда тут есть одно НО! Аквариум без рыб и соответственно в нем нет движения.